Starkes Motor ruckeln 323i

  • Mir fallen zwei Sachen ein: entweder Du hast Zündungsprobleme, weil vor allem die Zündspule überaltert ist und sie nicht über längere Zeit die erforderliche Hochspannung halten kann oder Du hast (das vermute ich eher) Probleme mit der Kraftstoffversorgung. Vielleicht läuft die Kraftstoffpumpe nach "Reboot" an, ist aber aufgrund Altersschwäche nicht in der Lage, den notwendigen Druck zu halten.

    Vielleicht helfen Dir meine Überlegungen weiter. Viel Erfolg!

  • Danke, Pumpe ist neu. Keiner von Bosch aber neu. Habe noch zwei andere Original Bosch dran gehabt. Alle drei liefern Sprit wie sie wollen habe sie alle drei auf der Werkbank getestet. In 30 Sekunden 1700 ml +- 50 ml.

    Und Spulen habe ich auch drei probiert. Zweimal Bosch einen neuen NGK. Wobei die NGK extremst warm wurde.

    Was ich jetzt noch gemacht habe ist folgendes im warmen Zustand also ab da wo der Leistungsverluste anfing.

    Luftfilter raus an der Drosselklappe Gas gegeben sobald es angefangen hat von unten mit der Hand die Stauscheibe hochgedrückt so synchron das kein stottern kam. Also dachte ich Mengenteiler. Habe noch zwei rum liegen gehabt und getauscht. Fehlerbild exakt das selbe.

    Was ich jetzt noch genauer unter die Lupe nehmen werde ist was du in deinem Retro-Fred gepostet hast.

    „Unterhalb der Drosselklappe führt ein Anschluss für Warmluft“

    Diesen Schlauch hatte ich auch neu aber werde mir das nochmal anschauen.

  • Ich würde nicht nur die Schläuche rausnehmen und kontrollieren, sondern vor allem auch den Zusatzluftschieber dazwischen. Ist eine üble Fummelei, ihn dort abzunehmen und wieder dranzuschrauben, ich weiß ...

    Den Zusatzluftschieber innen mit Bremsenreiniger fluten und trocknen lassen. Danach mit Sprühöl behandeln. Dann sollte die Verstellscheibe wieder gängig sein. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob Falschluft an den Schläuchen oder Fehlfunktion des Zusatzluftschiebers diese Folgen auslöst wie von Dir beschrieben. :scratch: Aber irgendwo muss man mit seiner Fehlersuche ja vorankommen - ich wünsche Dir viel Erfolg!

  • Danke Anderl,

    ich habe jetzt am WE aktribisch alle Unterdruckschläuche kontrolliert und gesäubert. Auch habe ich die (habe noch andere rum liegen) ZLS getestet.

    Bei mir ist der mit dem Kühlwassergesteuerten eingebaut. Alles soweit in Ordnung. Habe auch noch die Gummihülsen an den Einspritzdüsen erneuert. Das einzige was ich noch nicht an Dichtung erneuern konnte war die untere Dichtung an dem Rohr der zwischen Motorblock und Ansaugbrücke ist, weil ich die nicht heraus kriege ohne die Ansaugbrücke zu demontieren.

    Was ich nicht verstehen kann was passiert wenn ich den Motor kurz aus und wieder gestartet habe und dadurch wieder volle Leitung hat. Das kann ich jedes mal reproduzieren. Hab das Gefühl da bläht sich etwas auf und nach dem Motorstop ist alles weg und fängt frisch wieder an. Ich weiß klingt absurd.

    Die ersten Meter läuft es wirklich mit voller Leistung dann mit der Zeit wird es immer weniger bis zum stottern. Je mehr gas ich gebe desto schlimmer.

    Wenn ich das Gaspedal nur minimal als nur am Anfang des Gasweges trete dann ist die volle Leistung zu spüren. Sobald es mehr wird ist die Leistung weg.

    Das habe ich dann mal im Stand probiert. Genau das selbe wie beim Fahren auch. Dann aber habe ich von unten am Mengenteiler hochgedrückt damit mehr Sprit kommt. Dadurch geht das stottern und rütteln weg.

    Bin echt verzweifelt. Der lief mal einwandfrei.

  • Hallo Billy,

    Steuerdruck, Systemdruck Kraftstoffmenge habe ich mehrmals geprüft. Alles im Sollbereich.

    Was mich dabei nur stutzig macht ist die Kraftstoffmenge. Die liefert ca. 800ml. und sollte min. 750ml bringen. Aber in dem Video von BMW K Jetronic BMW

    liegt die Menge auch weit über 750ml.

    Was aber dabei komisch ist, bis dahin ist alles über 1500ml. Ich habe die Menge vor und nach der Benzinfilter. Vor und nach dem Druckspeicher

    und bevor es am Mengenteiler kommt auch geprüft und jedesmal ca 1600 ml gemessen. Bei drei Benzinpumpen die ich habe.

    Dann nach dem Mengenteiler wird es nur noch 800ml.

    Habe drei Mengenteiler drangehabt jedesmal das selbe.

    Auch habe ich zwei verschiedene WLR eingesetzt.

    Werde nochmal Steuerdruck genauer Prüfen.

  • Wo hast Du die Menge nach dem MT gemessen? Direkt dahinter oder am Tank am Rücklauf?

    Kann ja sein, daß der Rücklauf ziemlich dicht ist. Dann wird der Steuerdruck zum Systemdruck. Wenn Du den Motor kurz aus machst, kann der Druck langsam durch den Rücklauf entweichen. Ist die Rücklaufleitung vielleicht irgendwo gequetscht/geknickt?

    Gruß Ekki

    Ich fahre nur noch E-Autos:oh_ja:


    E9, E10, E21, E24, E30, E39 :rock:

    und natürlich Wasserstoffbetrieben... dafür steht doch das H, oder?

  • Hi Ekki,

    1. am Rücklauf des Mengenteilers. Ca. 800ml

    2. am Vorlaufschlauch. Also bevor der Sprit in den MT kommt. ca. 1600ml.

    "Kann ja sein, daß der Rücklauf ziemlich dicht ist. Dann wird der Steuerdruck zum Systemdruck. Wenn Du den Motor kurz aus machst, kann der Druck langsam durch den Rücklauf entweichen. "

    Ja, je länger der Motor aus ist desto länger braucht es bis es ruckelt bei Volllast.

    Du meinst wenn der Rücklauf nicht sauber zurück geführt wird ist der Steuerdruck zu hoch und damit verzögert es die Stauschaube hochzudrücken.

    Gegen gequetche und geknicke habe ich auch alles geprüft auch mal den Tank runter gehabt. Aber gesehen habe ich jetzt an den Schläuchen nichts.

    Werde mal wenn ich aus dem Urlaub zurück bin die Leitungen mit Hochdruck durchpusten. Mal sehen was passiert.

  • Nein, mit der Stauscheibe hat das nichts zu tun. Das passiert alles im Mengenteiler.

    Der Steuerdruck wirkt entgegen dem Systemdruck. Ist der Steuerdruck zu hoch, gibt der Steuerkolben nicht genug Sprit Richtung Einspritzventile frei.

    Man müßte also mal den Steuerdruck messen, wenn das auftritt.

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  • Danke erst mal, werde mich nach meinem Urlaub nochmal um den Steuerdruck kümmern. Obwohl der bei kalten und auch bei warmen Zustand, laut Steuerdruckdiagramm, ok war. Vielleicht messe ich auch absolut falsch. Das werde ich mir mal in aller Ruhe nochmal anschauen.

  • Hallo Leute,

    Gestern habe ich nochmal alle unterdruckschläuche kontrolliert. Abgemacht sauber gemacht und sorgfältig wieder montiert. Hatte das Gefühl, dass es besser wurde. Testfahrt nach 15 min wieder leistungsverlust. Sofort mit Mühe und Not in die Garage gefahren um den Steuerdruck zu testen, so wie Ekki es vorgeschlagen hat. Also mal dann testen wenn es auftaucht.

    Hatte nur bedenken, dass alles wieder zu kalt wird bis ich den Tester angeschlossen habe.

    Ok, den Test konnte ich bei einer Temperatur von 40 Grad vom Warmlaufregler machen.

    Systemdruck bei 40 grad stabil 5 bar.

    Steuerdruck bei 40 grad 4,6 bar.

    Steuerdruck absolut außer Toleranz.

    Also ist es der Warmlaufregler.

    Heute werde ich es beim kalten Motor nochmal testen.

  • Hast Du einen Reserve-Warmlaufregler zum Ausprobieren? Wobei nicht gesagt ist, dass der in Ordnung ist, das sieht man ja den Teilen von außen nicht an. Ansonsten bist Du bestimmt über die üblichen Adressen zum Aufbereiten-lassen informiert, oder?

  • Ja einen Ersatz habe ich. Der war lange verschollen. Als ich es gefunden habe sah es nicht unbedingt 100% funktionstüchtig aus. Also erst mal ignoriert, weil ja der eingebaute von mir überholt wurde.

    Der Ersatz WLR gibt bei 63 Grad 2,7 bar. Ich denke das ist OK. Auch die Probefahrt war positiv.

    Mit Frank hatten wir mal von seinem den WLR eingebaut. Damals ging es aber nur um den sauberen Leerlauf und Kaltstart. Dann habe ich meinen überholt. Neue Dichtungen und Membrane. Also den kompletten Überholset. Bin halt immer davon aus gegangen, dass der jetzt sauber funktioniert.

    Habe es heute auseinander genommen und und ich denke ich habe damals etwas vermasselt. Und zwar der Stift zwischen Membrane und Feder saß nicht sauber. Das Ende an der Membrane war nicht in der Nut.

    Siehe Bild. Ich lasse das jetzt erst mal mit dem Ersatz WLR laufen und sehe mal die Tage was passiert.

    An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle mit Tipps Ideen und Anregungen. War kurz davor alles rauszureißen und auf Motronic umzubauen. 😁

  • das Überholen des WLR ist kein Hexenwerk. Allerdings braucht man eine "Teststation", um ihn vernünftig einzustellen. Am Fahrzeug ist das schlecht machbar.
    Meist braucht es auch keine neue Membran oder Dichtung. Normal reicht es, wenn man die Metallplättchen und Sieb von den Verharzungen befreit. Trotzdem sollte man die Werte überprüfen, weil auch gerne das BiMetalll nachgibt.
    Zur Not kann ich Dir einen funktionierenden WLR zur Probe schicken...

    Gruß Ekki

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  • Ekki, das Angebot nehme ich gerne an. Ich würde vorher noch einen der WLR modifizieren. Suche grad nach einen Thread wo der WLR modifiziert wurde. Vielleicht kann ich damit mir schon etwas zu recht basteln.

    So eine "Teststation" hat wahrscheinlich nur Bosch. Oder diese Jungs WLR Prüfung

    Billy, wie hast du es modifiziert. Hast du eine Beschreibung?

    Einmal editiert, zuletzt von ömer (14. August 2023 um 15:44)

  • Ekki, das Angebot nehme ich gerne an. Ich würde vorher noch einen der WLR modifizieren. Suche grad nach einen Thread wo der WLR modifiziert wurde. Vielleicht kann ich damit mir schon etwas zu recht basteln.

    Warmlaufregler einstellen oder verändern, warum

    Für eine Teststation braucht es eigentlich nur die Komponenten, die eh verbaut sind. Ok, hat man nicht unbedingt alles doppelt.

    Ich habe mir die Steuerdruckanzeige mit in die Zusatzarmaturen gebracht. Öldrukgeber und 5-bar Anzeige von VDO können das problemlos ab.

    Gruß Ekki

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