Mein 323i Startet kalt und warm nur durch kurzes Ziehen der Pumpensicherung

Hallo,

gut wenn das Kaltstartventil nun funktioniert. Aber warum hast Du immer noch nicht mit abgezogenem Stecker gestartet? Damit könntest Du nämlich gleich den Thermozeitschalter ausschließen. Wenn der dauernd durchschaltet spritzt das Kaltstartventil dauernd ein. Ein Test in einem anderen Wagen sagt demnach zumindest nichts über den Thermozeitschalter aus.
Tschüß,

Bernd

Hallo,

also so langsam denke ich das es hier schon an den einfachen Grundlagen scheitert, der Warmlaufregler ist nichts anderes als ein temperaturabhängiger Druckregler, welcher in Abhängigkeit von der Motortemperatur den Steuerdruck regelt.
Der Steuerdruck wirkt oben auf den Kolben im Mengenteiler, dies bedeutet, je höher der Steuerdruck ist um so mehr Kraft wird benötigt um die Stauscheibe im Luftmengenmesser anzuheben, Fazit Motor läuft magerer.
Im kalten Zustand muß der Steuerdruck somit relativ gering sein damit der Motor genügend Kraftstoff erhält.
Das bedeute, wenn der Warmlaufregler keinen Kraftstoff zurückfließen lässt, dann hat man einen sehr hohen Steuerdruck u. das Fahrzeug ist kalt nicht fahrbar, benötigt wird aber im kalten Zustand ein hoher Rückfluß im Warmlaufregler, damit der Steuerdruck entsprechend nieder ist u. damit die Stauscheibe im Luftmengenmesser bei gleichem Luftdurchsatz weiter angehoben wird u. somit wiederum der Steuerkolben im Mengenteiler mehr Kraftstof durchlässt.

Wurde überhaupt schon geprüft ob das Fahrzeug während des Anlassens einen Zündfunken in ausreichender Stärke auf allen Zylindern hat ?

Welches Baujahr hat das Fahrzeug, ist da evtl. noch ein Vorwiderstand zur Zündspule verbaut u. wenn ja funktioniert die Startanhebung ?

MfG.
W.Franz

Das hatten wir schon

Gruß
Harry

Hallo,

ein nichts durchlassen bedeutet im allgemeinen das am Rücklauf des Warmlaufreglers kein Kraftstoff mehr herauskommt u. das würde bedeuten, dass man den kompletten Systemdruck als Steuerdruck hat. Ich denke hier liegt mal ein grundsätzlicher Denkfehler vor, der Kraftstoff für den Steuerdruck kommt ja nicht aus dem Warmlaufregler.
Einfach ausgedrückt, aus dem Mengenteiler fließt am oberen Anschluß Kraftstoff aus, somit Steuerdruck 0, würde man diesen Anschluß jetzt komplett verschließen, dann hätte man den vollen Systemdruck auch als Steuerdruck oberhalb des Kolbens im Mengenteiler anliegen. Nach dem an diesem Anschluß aber der Warmlaufregler angeschlossen ist u. dieser einem ganz normalen Druckregler gleicht ( nur halt temperaturabhängig u. nicht starr ) hängt der Steuerdruck davon ab wieviel Kraftstoff der Warmlaufregler zum Kraftstoffrücklauf am Mengenteiler abfließen lässt, somit je grösser der Rückfluß um so geringer der Steuerdruck u. um so fetter der Motor.

Kein Rückfluß somit Steuerdruck zu hoch, Motor zu mager.

Nach dem der Steuerdruck ja kalt sehr nieder sein soll, irgendwas um die 0,5 bar damit das Teil überhaupt läuft, würde selbst ein komplettes abfließen des Kraftstoffes über den Warmlaufregler vermutlich nur ein etwas zu fettes Gemisch bewirken u. mehr nicht.

Ein zu wenig an Steuerdruck ist somit im kalten Zustand gewünscht u. kein Problem. Alle Warmlaufreglerdefekte welche ich bisher gesehen habe gingen im in Richtung Steuerdruck zu hoch ( somit Rückflußmenge zu gering ) u. damit zu mager was dann zu patschen ins Saugrohr u. eine schlechte Gasannahme im kalten Zustand führt.

Möglichkeit wäre evtl. noch das grundsätzlich der Kraftstoffrücklauf zum Tank Probleme macht, da könnte durch unsachgemässes hantieren am Tank durchaus der Vor- bzw. der Rücklaufschlauch gequetscht sein.

Wie sehen die Zündkerzen aus, wenn du einfach mal min 30 sec.den Anlasser betätigst ohne das der Motor anspring, sind die dann naß ?

Ich wollte auch nicht wissen ob der Motor ja irgendwann läuft, sondern die Fragestellung war ganz einfach, hat das Teil während des Anlassens auf allen Zylindern einen vernünftigen Zündfunken, da hilft kein tauschen von Verteilerfinger u. Kappe auf Verdacht, sondern nur Prüfen um das festzustellen, auch eine Aussage bezüglich Vorwiderstand oder nicht u. ob die Startanhebung funktioniert vermisse ich noch immer.

Es gab halt nicht nur einen 323i u. somit nicht nur eine Lösung des Problems.

Du vermutest jetzt halt einfach mal das durch das ziehen der Sicherung kurzzeitig der Kraftstoffdruck nachläßt u. somit der Motor anspringt, aber evtl. bewirkst du ja damit auch elektrisch irgend etwas.

Um die Kraftstoffmenge Probehalber zu reduzieren kann man ja einfach mal den Stecker vom Kaltstartventil abziehen, dann sieht man schon ob die Theorie vom zuviel zutreffend ist.

Noch eine kleine Anmerkung, zum Anspringen im kalten Zustand wird grundsätzlich nur der Kraftstoff benötigt, welcher vom Kaltstartventil eingespritzt wird, erst wenn mit diesem Kraftstoff der Motor angesprungen ist kommt der Mengenteiler zum tragen, da die Stauscheibe im Luftmengenmesser bei Anlasserdrehzahl nicht genügend angehoben wird um einen Kaltstart zu ermöglichen.

Wurden die Einspritzventile schon mal aus dem Krümmer gezogen u. bei laufender Kraftstoffpumpe das Sprühbild mittels anheben der Stauscheibe im Luftmengenmesser kontrolliert, wenn hier nur ein Strahl herauskommt ist das auch nicht wirklich zündfähig.

Wie u. wann ist der Fehler denn das erste mal aufgetreten, oder wurde irgend etwas am Fahrzeug gemacht, auch das könnte Rückschlüsse zulassen.

Nach dem du ja schreibst, jetzt wo er wieder zusammen ist, muß auch die Frage erlaubt sein ob alle Kraftstoffleitungen wieder da sind wo sie hingehören, evtl. Kraftstoffvor- u. rücklauf vertauscht, sind die kleinen Kunststoffleitungen alle i.O., auch nicht geknickt u. an der richtigen Stelle, so minimale Basisinformationen sind doch immer recht hilfreich, keiner kann aus der Ferne sehen was wann u. wie an deinem Fahrzeug gemacht wurde.

MfG.
W.Franz

Hallo,

hattest du nicht geschrieben, das du das Kaltstartventil schon ausgebaut hattest, wurde da dann nicht auch gleich mal angelassen um zu sehen ob das unter Realbedingungen einspritzt, dies ist die sinnigste Art das Teil zu prüfen, Spritzt - Punkt Kaltstartventil abhaken, Spritzt nicht - muß man sich Gedanken dazu machen.

Sind alle Kabel am Anlasser korrekt gesteckt ?

Das Kaltstartventil wird über den Temperaturzeitschalter u. ein Diodenrelais am Sicherungskasten gesteuert. Der Temperaturzeitschalter ist im Thermostatgehäuse verbaut, grösserer Geber mit braunem Steckanschluss. Während des Anlassens wird über Klemme 50 vom Anlasser das Diodenrelais bestromt u. das Kaltstartventil spritzt ein, die Masse hierzu holt sich das Relais vom Temperaturzeitschalter, hierzu muß die Kühlwassertemperatur unter 35°C liegen, gleichzeitig wird der Temperaturzeitschalter beheizt, damit dieser nach max. 8 Sekunden die Verbindung zur Masse trennt. Die Einspritzdauer unterhalb 35°C ist abhängig von der Kühlwassertemperatur.
Ich hoffe mal das ich das jetzt aus dem Kopf heraus noch richtig zusammengebracht habe.

Das mit den nassen Kerzen wäre halt wichtig um überhaupt mal zu wissen ob man da jetzt zu viel oder zu wenig Kraftstoff als Ursache der Startprobleme hat.

Gibts denn in der Gegend niemanden, welcher ein Messgerät hat um einfach mal eine Druckmessung durchzuführen, Systemdruck u. Steuerdruck messen bei laufender Kraftstoffpumpe ( Motor muß dazu nicht laufen ! ), damit man hier mal grundsätzlich weiss was Sache ist.

MfG.
W.Franz

Hallo,

kann es sein das die Stauscheibe im Luftmengenmesser nicht in Neutrallage liegt u. somit immer reichlich Kraftstoff eingespritzt wird oder das an der CO Einstellung etwas verändert wurde u. somit die Stellung vom Steuerkolben nicht zur Stauscheibe stimmt ? Was geschieht wenn du den Stecker vom Kaltstartventil abziehst, sollte dann ja deutlich weniger Sprit bekommen. Was bedeutet läuft hart ? Zündeinstellung i.O. ? Zündung evtl. etwas später stellen, bzw statisch genau auf OT, sollte damit zumindest leichter anspringen ( Verteilerstellung in OT sollte in etwa wie auf den beigefügten Bildern sein ). Wie bereits geschrieben, E- Ventile ausbauen, an den Leitungen lassen, Kraftstoffpumpenrelais überbrücken u. sehen was da geschieht, sollten erst mal dicht sein, so bald du die Stauscheibe dann manuell anhebst sollten alle E-Ventile gleichmässig das Spritzen anfangen u. die Stauscheibe sollte sich mit spürbarem Gegendruck leichtgängig u. ruckfrei bewegen lassen, je höher die Stauscheibe um so mehr. Kommt da nur ein Strahl raus wird das nie richtig funktionieren, selbst wenn die Menge stimmen würde. Ein Mengenvergleich aller Ventile wäre auch nicht schlecht, sollten nur geringe Abweichungen vorhanden sein.

Was man auch mal versuchen könnte, während des anlassens die Leitung oben am Mengenteiler zum Warmlaufregler lösen, damit würde der Steuerdruck abgesenkt, einfach mal sehen ob sich da was ändert. Könnte alles so einfach sein, wenn man da nur mal ein Meßgerät reinhängen würde.

Wenn du die neuen E-Ventile verbaust, erst mal sehen was die so machen ( wie oben beschrieben ), vergleich alt zu neu u. nicht einfach einbauen.

Noch einmal nachgefragt um ganz sicher zu gehen, Zündfunken definitiv während des Anlassens vorhanden u. auch stark genug ( sollte sich bis zu 1 cm strecken lassen ) ?

MfG.
W.Franz

Hallo,

so starke Mengenunterschiede deuten auf einen Defekt am Mengenteiler hin, nichts anderes ist für die Einspritzmenge zuständig. Was passiert wenn du die Düsen untereinander austauscht, bleibt da die Menge an den einzelnen Zylindern immer gleich ( auch neue Düsen können verharzt sein ), wenn ja, Mengenteiler tauschen u. sehen ob sich etwas ändert. Bezüglich Wiederstand an der Stauscheibe, ist der Kolben im Mengenteiler absolut leichtgängig ?

MfG.
W.Franz

Hallo,

Problem beseitigt ?

MfG.
W.Franz