Posts by wheelsofstil

Quote from ömer

…

Was meint ihr dazu? Fährt hier jemand die asymmetrische 284°/272° auf einer K-Jetronic im 2.7er Umbau und kann aus der Praxis berichten? Steht der Leerlauf wirklich so stabil, wie die Theorie vermuten lässt, oder sollte ich doch lieber auf Nummer sicher gehen und die synchrone 272° nehmen?

Freue mich auf eure Meinungen und Erfahrungen!

Viele Grüße

Also, ich habe die o. e. asymmetrische Schrick-Nocke in meinem 3-Liter. Leerlauf ist warm problemlos, aber nicht unter 1000 Umin, kalt kurz für 1 Min. etwas rumpelig und mit Sägen, womit wohl immer Drehzahlschwankungen gemeint sind. Aber mit allem kann ich Leben. Charakter beim 3-Liter wie ein Muscle Car. Leistung bis über 6000, aber selten mehr als 4000 nötig, weil sonst den facto zu schnell für die öffentliche Straße…

Hallo!

Ich hab ja mittlerweile auch so meine Erfahrungen mit meinem 3.0-Umbau und K-Jet. Die aktuellen Spezifikationen kann man in meinem Post nachlesen - in Kürze:

• M20B25 mit Welle vom US-M3
• gemachter 885-Kopf, 10:1 verdichtet
• 272-Nockenwelle Schrick
• WLR Ford Capri, MT Serie
• Ansaugbrücke 323i mit Port Matching
• Drossel 535i
• Fächerkrümmer und 2x 52 mm Auspuff
• Zündung Serie

Da die K-Jet maßgeblich über WLR und MT einzustellen ist, wurde beides überholt, der WLR so umgebaut, dass man ihn im eingebauten Zustand verstellen kann. Da brauchts Versuch und Irrtum... Ich habe mich leztztlich nicht nach Steuerdrücken oder CO-Gehalt gerichtet, sondern einzig und allein nach dem Lambda-Wert über den gesamten Drehzahlbereich, bei kaltem und warmem Motor. Ergebnis: Satte Leistung, gutes Startverhalten, etwas erhöhte LL-Drehzahl bei kaltem Motor, de facto nie Benzinmangel, trotz des Hubraums und der Leistung. Der Wagen ruckelt noch ein wenig knapp über 1000 U/min unter Last, doch damit kann ich leben.

Meine Tipps:

• Std. Motorlager verwenden, alles andere fördert extremes Ruckeln
• Lambda als maßgeblichen Wert betrachten
• Der schnell einstellbare WLR ist ein Segen

Viel Ergfolg! Sven

Quote from dodo45

Sven, hast Du ein Bild von der Abgasanlage?

Findest du u.a. hier:

Thread

Eigenbau-Auspuff Edelstahl für E21 330i

Hallo,

ich dokumentiere die Auferstehung meines „330i“ in einem gesonderten Beitrag: Sven´s E21 330i Stroker - Umbau auf M20B30 mit K-Jet

Der Bau einer Auspuffanlage ist aber für sich genommen ein abendfüllendes Thema, weshalb ich es hier gesondert betrachten will.

Problemstellung

Der M20 mit 3-Liter-Upgrade ist durch den Serienauspuff meines 323i extrem eingeschränkt (30% mehr Volumen als der 323i). Die eher schlanken Gusskrümmer sind dabei wohl nicht das größte Problem, sondern vor allem die…

wheelsofstil

December 15, 2023 at 9:46 AM

Damals noch mit unrestauriertem Unterboden… Sieht jetzt so aus:

Quote from Ellmi

Hallo Sven,

willst deinen E21 jetzt los werden?https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-…ent=app_android

Wäre doch schade drum.

Grüße Andreas

Tja, das ist echt schräg. Ich liebe das Auto, weils endlich perfekt ist. Doch der BMW ist jetzt auf einem Stand wie ich ihn ohne das Geld der Versicherung nie hinbekommen hätte… Der Wert ist entsprechend. Ich will den Wagen daher offen gesagt nur aus wirtschaftlichen Gründen abgeben. Denn ich saniere seit mehreren Jahren auch eine denkmalgeschützte, riesige Scheune, in deren Schatten alles Geld wie von selbst verschwindet. Glaubt mir, das ist mal ne richtige Lebensaufgabe… Zur Transarenz also: Das Inserat ist ernst gemeint.

E21 Alpinas werden längst um 70-80K gehandelt, und ich würde behaupten dass meiner in den modernisierten Bereichen sogar besser funktioniert. Der geforderte Preis entspricht dabei offen gesagt nicht mal ansatzweise den Investitionen (alles belegbar). In meinen Augen ein super Deal, für Leute, die sowas suchen. Und ich würde mich freuen, wenn sich so jemand fände.

Übrigens, keine Angst: Ich werde hier weiter berichten. Zur E-Servo kommt sowohl ein Bericht in Oldtimer Markt, als auch ein Video bei YouTube…

Und falls hier jemand im Forum Bock auf den Wagen hat, meldet euch einfach…

Grüße! Sven

Und noch weitere Bilder...

Kleines Update zum E21 330i, nachdem er die ersten 4.000 km seit Restaurierung hinter sich hat...

Die Spiegel-Dreiecke habe ich endlich fertig bekommen (Backdate auf Vor-Facelift). Dazu gabs passende GFK-Dreiecke, verklebt mit Sikaflex und schwarz matt lackiert.

Die Sportlenkung (2,5 Umdrehungen!) ist ohne Servo zu heftig, das Auto wird dadurch zu träge. Spontanes Reagieren und spielerisches Getänzel am Limit, sonst eine Parade-Disziplin meines E21, geht so nur schwer, gerade bei moderaten Geschwindigkeiten. Daher kommt in Kürze eine E-Servo rein. Ich werde berichten.

Im Interieur bin ich dafür weitergekommen. Neu eingebaut: Mittelkonsole mit Ampire CPR60-Radio (Touch, CarPlay und so weiter) sowie passender 10"-Subwoofer, der sogar millimetergenau zwischen die Sitzschienen unterm Beifahrersitz passt. Eine gute Kombi - in diesem kleinen Auto mehr als ausreichender Sound. Das Display des Radios ist in CarPlay manchmal etwas träge, und es nervt, dass das Radio mit neuer Zündung immer angeht, wenn ein bekanntes Bluetooth-Gerät in der Nähe ist (auch wenns vorher ausgeschaltet war). Aber sonst ists echt super: Navi endlich voll-integriert, Freisprech-Einrichtung (externes Mikro), DAB+ und all der Kram sind für mich als Viel- und Langstreckenfahrer echt viel wert. Den Lautstärke-Knopf habe ich mit Schrumpflack in Schwarz bepinselt, weil das sonst zu modern aussah (Plastik-Fräs-Optik). Das ansonsten extrem schlichte Design passt wie ich finde gut ins Wagen-Innere.

Weiterhin habe ich die Lambda-Anzeige in das Handschuhfach verfrachtet. Mit einem Schalter kann man die Anzeige bei Bedarf aktivieren. Ich kann so sicher gehen, dass die K-Jet weiter gut läuft. Ach ja, K-Jet... Ich habe jetzt alles nochmal fein eingestellt, abgesehen von rumpligem Kalt-Leerlauf läuft das Ding jetzt traumhaft und geht nach wie vor wie die Sau!

Unterm Aschenbecher habe ich noch zwei VDO-Instrumente (Öldruck, Öltemperatur) verbaut. Anschluss folgt demnächst. Hat jemand einen Tipp, wo ich am besten das Plus für die Instrumentenbeleuchtung abgreifen kann?

Grüße! Sven

Quote from Chef-der-doofen

Sowas bekoomt man mittlerweile für 80€ bei Kleinanzeigen:

https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-…80052-223-11842

Der scheint aber wenigstens an den Flanschen gerade angeschweißt zu sein.

Genau sowas ist auch bei mir verbaut…

Danke an euch!

In der Tat ist es ein Billig-Krümmer, wahrscheinlich aus China, der aber mittlerweile auch im kalten Zustand leckt, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass die Dichtung durch das Leck auch leidet. Ich werde das wohl mal ausbauen und dann sehen obs am Krümmer liegt. Beim Einbau damals sah das alles ganz OK aus.

Merci! Sven

Hallo Leute,

an meinem M20 mit Fächerkrümmer versagen immer wieder die Krümmerdichtungen. Es pfeift dann an einem oder gar mehreren Zylindern, klingt doof und kann technisch auch nicht wirklich gut sein.

Ich verwende aktuell 6 Einzeldichtungen mit Teilenummer: 11 62 1 723 852

Kennt ihr das Problem, liegt es vielleicht am Krümmer, und gibts ne gute, vor allem dauerhaLösung dafür?

Dankbar für euer Feedback!

Sven

Kleiner Nachtrag:

Nach gut 1.650 Kilometern von Berlin nach Spa und zurück ist der Motor (bei max. 16 Grad Außen-Temperatur) nie heiß geworden, sondern blieb am Thermostat immer unter 60 Grad (am Kühler gut 80). Ich sehe da erst einmal keinen Handlungsbedarf, werde später ggf. nochmal andere Thermostate mit niedrigerer Öffnungs-Temperatur erwägen. Dem Motor geht´s so scheinbar gut.

Ein paar BMW-Bilder vom Event anbei...

Sven

Quote from 320/6-Bernd

…ich mach den Test einfacher und brutaler…

Jo, macht Sinn, gute Idee. Werde ich vielleicht auch noch machen. Der Viskolüfter funktioniert auf jeden Fall…

...Ich glaube ich habe gute Nachrichten: 😀

• Kühlsystem nochmal komplett gespült
• Altes, gutes Thermostat verbaut (kleiner "Teller")
• Sehr penibel entlüftet (Ausgleichsbehälter erhöht)
• Mit Infrarot-Thermometer Warmlauf-Phase beobachtet

Ergebnis: Der Wagen wird bei heute - rund 11 Grad Außentemperatur, nasse Straßen - nicht warm genug, um die Zirkulation via Thermostat zu öffnen. Dauer-Leerlauf im Stand, Landstraße und auch Autobahn mit 150 km/h Dauertempo sorgen immer nur für knapp 90 Grad ganz oben am Kühler, gut 70 Grad an der heißen Seite des Thermostats, dahinter aber nie über 40 Grad. Ergo öffnet das Thermostat nicht, und das ist wohl auch OK so, ist halt nicht heiß genug.

Ich bin also erst einmal beruhigt und werde das genau mit dem IR-Thermometer beobachten. Ein Roadtrip nach Spa am Wochenende wird Klarheit schaffen, denke ich. Ich vermute, dass anfangs Luft im System war, und der größere Wasserkühler (plus Ölkühler) den Motor derzeit einfach sehr gut kühlt. Gut so, denn der Standard-Kühler war mit der Hitze von gut 200 PS aus dem M20B30 im Sommerstau am Limit.

Warum meine Anzeige neuerdings zwischen HALB und DREIVIERTEL im Normalbetrieb steht kann ich mir allerdings nicht erklären. Kann man da was kalibrieren, oder einen anderen Sensor einbauen??? Derzeit nehme ich die Temperatur am Thermostat-Gehäuse ab...

Noch was: Habe jetzt drei versch. Thermostate hier und auch die beiden Typen (kleiner/großer "Teller") verstanden. Doch was genau muss man da beachten, hat jedes sein eigenes Gehäuse, ist das VFL/FL, oder was? Würde mich einfach interessieren.

In jedem Fall danke für euren Input...

Sven

So, ein weiterer Abend mit Diagnose verschwendet, und keine finale Erkenntnis...

Immerhin:

• Wasserpumpe baut Druck auf
• Viskolüfter agiert wie gewünscht
• beide Thermostate öffnen - das alte bei ca. 80 Grad, das neue bei ca. 88 Grad (obwohl´s ein 80er ist), insofern mein Fleischthermometer richtig geeicht ist...

Das Neubefüllen habe ich heute noch langsamer gemacht, mit geöffneter Entlüftungsschraube sowie demontiertem/höher gelegten Ausgleichsbehälter. Dann lief der Motor und wurde mit neuem Thermostat wieder heiß, unten am Kühler und am Schlauch hinterm Thermostat allerdings überhaupt nicht. Also keine Zirkulation...

Dann habe ich einen Durchlauf OHNE Thermostat gemacht, wo die Zirkulation so stark war, dass der Motor kaum aus dem kalten Bereich raus kam (Anzeige nach 15 Min. unter 1/4 warm). Also ist der Wasserkreislauf/Kühler an sich kein Problem.

Nun frage ich mich, was es noch sein kann. Die Anzeige sollte funktionieren, zumal der kalte Schlauch auf ein Problem im Thermostatgehäuse hin deutet.

MEINE FRAGEN:

• Kann es sein, dass der größere/leistungsfähigere Kühler irgendwelche Effekte provoziert? Nach meinem Verständnis müsste er trotz größerem Volumen den gleichen Druck zulassen und sollte den Fluss auch nicht behindern.
• Macht das mysteriöse Wachselement am Thermostatgehäuse irgendwas relevantes? Ich denke, das regelt nur Leerlauf bei Kaltstart über den Zusatzluftschieber, korrekt?

Morgen probiere ich nochmal alles mit dem alten Thermostat, und mit optimaler Entlüftung. Dann bin ich mit meinem Latein aber am Ende, und gespannt auf eure Ideen...

Merci!

Sven

Danke!

Da das Kühlsystem von einer freien, aber BMW-affinen Werkstatt nach Motoreinbau neu befüllt wurde vermute ich jetzt auch am ehesten Restluft im System. Das Thermostat war/ist vielleicht gar nicht defekt, ist alles keine 10.000 km alt. Der Kühler selbst ist aus Alu, und neu.

Defekt der Anzeige würde ich ausschließen - die kalte Kühlerleitung bei heißem Motor spricht für ein anderes Problem, oder?

Wie entlüftet ihr - etwa so?

• Befüllen
• Heizung voll an
• Motor starten
• Warm werden lassen
• Entlüften an der Schraube am Thermostatgehäuse

Ich werde das mit dem Schrägstellen mal probieren.

Hi!

Bin gerade dabei meinen M20 fein abzustimmen. Jetzt fiel mir erstmals auf, dass der Motor zu warm wird. Hab einfach mal das Thermostat getauscht (80 Grad), G11 nachgefüllt und kurz entlüftet, doch gleiche Situation wie vorher:

Nadel der Anzeige geht nach einiger Zeit über Mittelstellung, vor allem aber bleibt der Schlauch vom Thermostat („B“) zum Unterteil des Kühlers kalt.

Was meint ihr, was ist hier los?

Danke für eure Tipps!

Sven

Ja, das wäre auch meine Alternative gewesen, klingt am angemessensten. Merci!

Quote from Vespa

...drumherum großflächig abkleben und versuchen den Ring zu Lackieren...

Hi, ich will den Ring am Radkasten/Tankstutzen im Kofferraum neu lackieren und frage mich, wie ich das Teil entfernen kann. Im Tankdeckel alles ausbauen, oder die Leitung zum Tank unterm Auto lösen??? Danke für eure Hinweise! Sven

Hallo Leute,

kurzes Update vom BMW - er ist jetzt woh besser als je zuvor, und grob 95% fertig.

Aus meinen finalen Basteleien ergibt sich eine Frage rund um eine passive Bremsbelüftung:

In meiner Frontschütze habe ich bereits Einlässe für Spiralschläuche vorgesehen, die durch das Frontblech zu den Rädern geführt werden könnten. Denkbar wären Adapter aus dem 3D-Drucker für die Frontschürze, und Anschlüsse an der Ankerplatte aus Metall (genietet oder geschweißt). Die Ankerplatte hat serienmäßig ein paar Löcher hinter der Radnabe, die würden sich grundsätzlich zum Anschluss eignen.

Nun meine Frage: Hat jemand Erfahrung mit so einem Umbau gemacht - oder andere Ideen?

Danke - Sven

So, langsam kommt die Karre wieder zusammen…:

• Vordere Serien-Sitze aufgepolstert
• Schwarzer Dachhimmel, Sonnenblenden passend lackiert
• Heizungskasten restauriert
• Batterie nun im Kofferraum
• Komplett restaurierte, nun voll einstellbare Hinterachse und -Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben und gemachten Antriebswellen
• Orig. Alpina-Igel am Sperr-Diff
• Etliche neue Zierleisten und Dichtungen
• Badge-Delete auf Kofferraum
• Tiefere Serien-Schürze mit Lufteinlass vorn
• Überholtes Lenkgetriebe, jetzt ohne Servo, aber mit frechen 2,5 Umdrehungen von l nach r

Es fehlen noch ein paar Dinge (Anschluss Motor, Batterie, ein wenig Elektrik, Stoßstange vorn, lackierte Karbon-Haube), aber endlich ist Licht am Ende des Tunnels…

Hat jmd. ne Ahnung, welches Bordwerkzeug mir fehlt (letztes Bild)???

Cheers! Sven

Quote from Ekki

Von Gebastel, nur der Optik wegen, halte ich garnix.

Das geht mir genauso. Daher habe ich alles gestrahlt und mit dem richtigen Schweißzusatz in zwei Durchgängen WIG-geschweißt. Hintergrund: Mein Auto ist ca. 60-70 mm tiefer als Serie, die Hinterachse steht daher über 4 Grad negativ im Sturz, was fahrerisch einfach keinen Sinn macht. Die Hälfte wäre wohl gut, und die Langlöcher bieten da im Gegensatz zu den PU-Exzentern einfach fast doppelt so viel Spielraum (zumal man sie so positionieren kann, dass man vom OEM-Setup nur ins Positive verstellen kann, wenn man ahnt, dass die Kiste immer tief fährt). Also alles eine Frage der Konsequenz, denke ich.

Fahrbericht folgt im Frühjahr…