Wie aus einem 323 ein C1 2,3 wurde

Hallo Ekki,
gute Frage, wollte ich auch noch selbst stellen. Ich glaube, dass die Isolierung nicht flächendeckend geklebt wird/werden soll, dazu ist der "Untergrund" nicht durchgängig eben genug. Vermute eher, dass Isolierung nur am oberen Rand geklebt, sonst mit diesen angeschweißten Haken gehalten wird. Richtig? Gegen die vollflächige Verklebung spricht m. E. auch, dass es garnicht möglich ist, sie so dicht zu kriegen, das kein Wasser mehr dahinter gelangt.
Manfred

Harry, Ekki,
war gerade mit Wufzi Gassie, ging wg. Regen zwar schnell, aber ... Hatte Antwort/Frage vorher angefangen zu schreiben, als ich zurück kam beendet, deshalb kamen unsere Nachrichten "über Kreuz".
Also, wie machen wir es jetzt richtig mit der Isolierung? Vollflächig oder nur am oberen Rand? Alleine die Metallstifte werden auf Dauer nicht halten, fürchte ich.
Manfred

Jungs, Ihr macht's mir nicht leicht.
Einerseits hat es sicher seinen Grund, dass lediglich die Metallpinne als Befestigung vorgesehen sind (Luftzirkulation beabsichtigt?).
Andererseits sind Klebereste am oberen Ende des Heizungs-/Lüftungskasten. Ob die aber "Original" oder "kreative Befestigung im Laufe der Zeit..." sind ... keine Ahnung.
Würde die Isolierung überhaupt ohne Kleber am oberen <ende halten, nicht von Anfang an klaffen?
Ekki, wenn kleben, was hast du genommen? Müsste hochflexibel, hitzebeständig und wasserfest sein.
Vor lauter "Kratzen am Kopf" habe ich schon lahmen Arm
Manfred

Hallo Christoph,
wenn der Motor raus ist, würde ich der Schallisolierung - nach dem, was ich gesehen habe - immer Aufmerksamkeit schenken. Aber ja, es geht alles noch unter der Überschrift "Oberflächenrost" durch, was darunter zu finden war. Bei der verbauten Matte fehlte allerdings schon die ganze rechte Seite zwischen Getriebe/Bodenblech, der Rest lag locker auf dem Getriebe auf. Die Metallpinne haben im unteren Teil nicht mehr gehalten.
Batteriefach kommt dran, da der ganze Motorraum wird jetzt aufbereitet wird - Rost beseitigen, Flächen ordentlich behandeln, zum Schluß lackieren.
Servo ist doch nicht das Problem, Kreuzgelenk hast du doch immer, oder? Im Prinzip eine Schraube (die untere), dann mit einem Keil - Hartholz oder Alu - von einer oder beiden Seiten im Wechsel (leichte Schläge auf - nein, nicht den Hinterkopf, sondern den Keil), das war's. Auspuff am Hosenrohr war der eigentliche Spielverderber.
Hebebühnenaufnehmer - Urs wird wenn irgend möglich - grundsätzlich unter den Längsträgern gehoben. Die Aufnahmen für den "normalen" Bordwagenheber vorn am Schweller sind und waren OK.
Habe übrigens letztens eine andere Art der Anhebung gesehen, leider kein Foto gemacht. Heber wie eine Gabel unter - in dem Fall - das Hinterrad, dann hydraulisch hoch. Auto war dann an der Seite ca. 50 - 60 cm angehoben.
Übrigens, die Isoliermatte, die verbaut werden wird, war in Straßburg die Letzte. Nur als Tipp.
Getriebe: Wellendichtring (glaube Art. # 23 12 1 282 394) seicht, wird auch gleich mitgemacht. Kommt man ja sonst nicht dran.
Manfred

Habe jetzt auch noch einen Satz neuer Fernscheinwerfer bei ATU ausfindig gemacht. Beim Fahrlicht/Standlicht-Scheinwerferpaar bin ich ja schon vor ein paar Wochen fündig geworden, zusammen mit den Chromringen (weiß, nicht NFL-Original) und Osram Nightbreakern bekommt Urs ein komplett "neues", strahlendes Gesicht.
Manfred

Harry,
bei Hebebühnen sind die Längsträger einfach ideal. Du kannst dann auch besser am Auto arbeiten. Habe noch einen normalen hydraulischen Heber, das Problem bei ihm ist, dass ich ihn garnicht so weit unter das Auto schieben kann. Soll auch Leute geben, die das hinter den vorderen Radkästen geschweißte Viereck für den Platz für den Wagenheber halten (2. Bild) ; dann ist die Kaltverformung des Unterbodens quasi garantiert.
Manfred

So, die ersten Stellen im Motorraum (soweit man ihn jetzt noch so nennen kann ) sind gestrahlt/gesäubert, Rost entfernt. 2-Komponenten-Grundierung aufgetragen. Arbeiten werden kurzfristig fortgesetzt, Auto soll ja irgendwann fertig sein.
Manfred