Ich schließe mich 320/6-Bernd an: als nächstes würde ich ein neues Thermostatventil (und zwar das Richtige) und einen neuen Fernthermometergeber einbauen. Anschließend nochmal sauber entlüften, das bedeutet:
Auto warmfahren, Heizungskreislauf öffnen, damit eventuelle Luft aus diesem Zweitkreislauf ebenfalls entweichen kann und Fahrzeug beim Entlüften am besten "bergauf" abstellen.
Viel Erfolg!
Zuerst muss die Kurbelwellenschraube raus – das ist gar nicht so einfach, denn die wird beim Einbau mit fetten 400 Nm festgezogen. Danach kann man den Deckel vom Räderkastengehäuse abnehmen.
Das noch größere Problem ist beim Lösen, die Kurbelwelle zu blockieren, damit diese sich beim Lösen nicht mitdreht. Ich habe in den Weiten des Internets schon hanebüchene Sachen gelesen, wie man das am besten bewerkstelligen soll. Am einfachsten gelingt dies mit dem Spezialwerkzeug von BMW, das ich mal beim Freundlichen erstanden habe (für Interessierte: Teilenummer 83 30 0 490 841, in der Bucht wird man immer noch fündig):
Das Kontern bei eingebautem Motor gestaltet sich ja recht einfach: montieren und solange drehen, bis der Hebel am Motorlängsträger blockiert (ohne Zahnriemen selbstverständlich nur bei abgebautem Zylinderkopf!). Zur Schonung des Lacks sollte man dort natürlich ein kleines Holzbrett dazwischen klemmen).
Aber der Block ist ja bereits draußen und die Schraube immer noch fest. In diesem Fall schnallen wir z.B. den Block auf einer Europalette oder dergleichen ganz fest und nutzen den Hallenboden zum Kontern:
Der Rest gestaltet sich dann recht einfach:
Die Nabe als solches bekommt man dann mit einem handelsüblichen Abzieher runter:
Hallo,
hier mal eine kleine Auswahl was an Pleuel machbar wäre.
Grüße aus dem Oberbergischen
In Punkto Gewicht bist Du ja mal so richtig ans Eingemachte gegangen - Respekt! 
Ich habe nur das Pleuel mit dem geringsten Gewicht etwas entgratet und dann als Referenzmaß für die anderen hergenommen. Später dazu mehr ...
Der Tipp von 320/6-Bernd mit dem Infrathermometer ist richtig gut: für uns Selberschrauber lohnt die Anschaffung eines solchen Thermometers definitiv, weil wir den Anzeigen in unseren Cockpits nach all den Jahrzehnten nicht mehr blind vertrauen sollten. Das identische Problem mit fehlerhaften Temperaturanzeigen kennen auch die E30-Fahrer.
Nebenbei lassen sich mit dem Laser- oder Infrathermometer auch andere Wärmequellen checken, z.B. ob das Heizungsventil öffnet oder nicht, ob ein Bremssattel schwergängiger als der andere ist etc. etc
Sika 529AT ist natürlich optimal - wurde das nicht auch damals im Werk benutzt?
Ich wollte nur sagen, dass es für den Heimbedarf viele Möglichkeiten gibt, sogar Pattex würde funzen. Zumindest, wenn man kleine Flächen nochmal nachträglich verbessern muss ist das oder sind andere Kleber immer eine Möglichkeit.
Für die Komplettverklebung einer solch großen Dichtung wie der Kofferraumdichtung lohnt in der Tat der Kauf einer Kartusche Sika 
Mahzeit,
was willst Du mir eigentlich da erzählen? Ich schraube seit 1989 am M20 und kann Dir sagen daß die Wapu´s für Visco am E30 und E21 identisch sind, mit der Ausnahme daß die späteren Wapu´s für den E30 den zusätzlichen Halter für das Wasserrohr haben.
Mach doch nicht immer alles so kompliziert.
Tschüß,
Bernd
Ich schraube mindestens genau so lange am M20 und muss Dir widersprechen - volkert hat Recht:
Es gibt beim E21 drei verschiedene Versionen von Wasserpumpen:
1) Eine Wasserpumpe ohne Gewinde für den Viskolüfter. Diese ganz ursprüngliche Version ist, soweit ich das beurteilen kann, zumindest als BMW-Ersatzteil entfallen und durch die Version mit Gewinde ersetzt worden (ist ja auch egal, ob das Gewinde genutzt wird oder nicht). Wichtig hier: die Aufnahmen für die Schrauben der Riemenscheibe sind quadratisch auf der Aufnahmefläche angeordnet.
2) Eine Wasserpumpe mit Gewinde für den Viskolüfter und quadratischer Anordnung der Bohrungen für die Riemenscheibe. Diese Version wurde laut ETK bis Februar 1981 verbaut und ist logischerweise nicht kompatibel mit den Wasserpumpen im E30 ff., denn
3) die Wasserpumpe ab Februar 1981 mit Gewinde für den Viskolüfter verfügt über eine rechteckige Anordnung der Aufnahmebohrungen für die Riemenscheibe. Diese Wasserpumpe setzte dann ab dieser Verwendung den "Standard" für das kommende Jahrzehnt.
Natürlich kann man ältere Versionen am E21 durch die dritte Pumpe ersetzen, wenn man auch die Riemenscheibe mit der rechteckigen Anordnung der Verschraubung verwendet. Dann erspart man sich künftig das Umtausch-Gerenne, weil das mit der falsch gelieferten "Standard"-Pumpe öfters vorkommt.
Und nebenbei: diese kleinen Unterschiede an den Pumpen kann man auf den Bildern, auf die volkerts Links hinführen, sehr gut erkennen wenn man weiß, worauf man genau achten muss.
Natürlich gibt es im Netz genau so viele Ideen wie Möglichkeiten. Der Kleber sollte definitiv für Gummi geeignet sein. Pattex ist da schon mal nicht verkehrt, zieht aber beim Verarbeiten fürchterlich Fäden.
Ich habe auf Anraten eines Sattlers in den letzten Wochen Kövulfix verarbeitet, um Kunstleder an der Karosse zu verkleben und bin sehr zufrieden mit der Handhabung. Der Kleber ist ursprünglich als Leder- und Gummikleber fürs Schuhmacherhandwerk gedacht, ist aber eben auch bei Sattlern sehr beliebt.
Kövulfix findest Du problemlos im Netz.
Das ALPINA Lenkrad verfügt sogar über eine ABE. Es handelte sich dabei nämlich "nur" um das MOMO Lenkrad A38, jedoch für ALPINA mit entsprechender Gravur und dem ALPINA Hupknopf.
Schreibe mir einfach eine PN mit Deiner Email-Adresse und ich schicke Dir die ABE zu.
Habe hier auch eine schöne Schnapszahl:
E46 320d Touring, im Februar letzten Jahres 
uiuiiiuiii, Motorrevision......... Da kommt bestimmt Freude auf. Aber ich denke mal das du da genau weist was du da machst. Bei unserem Treffen wo ich die Teile abgeholt hatte, hattest du mir ja ansatzweise von deinem Restaurationsobjekt erzählt.
Werde demnächst mal mit meinem Projekt bei dir vorbei schauen. Aber bitte nicht erschrecken.........es bleibt ein nicht perfektes Auto....
Grüße Bernhard
Gerne doch, ich freue mich schon
Ich wollte mich die nächsten Tage sowieso mal bei Dir melden, weil ich die Mechanik der Tankklappe nicht mehr zusammengesetzt bekomme und ich bei Dir mal "spicken" wollte, wie sich denn das mit dieser komischen Feder so verhält
Die Kolben sind raus, jetzt können wir in Ruhe das Schleifbild betrachten:
Der Kreuzschliff ist noch sehr gut erhalten – dieser Motor wurde definitiv nicht verheizt. Die Laufleistung anhand des Kreuzschliffs abzuschätzen ist nicht möglich, weil der Verschleiß sich mehr über die Fahrweise als über Anzahl der Kilometer definiert. Hier ist alles gut. (Trotzdem lasse ich den Schliff natürlich neu setzen.)
Jetzt muss nur noch die Kurbelwelle raus und dann ist der Motorblock nackig
Sehr schön, Danke Dir.
Die Klammern habe ich sogar hier, aber leider nur in der "neuen" Ausführung, also silber lackiert.
Beim Schalter hast Du Recht, das hast Du richtig erkannt. Der Schalter hat die Gummitülle, die im E30 zum Standard wurde. Allerdings müssten die Schalter mit Tülle sogar schon beim E21, und zwar in den Türeinstiegen verbaut sein. Diese schalten das Innenlicht. Mir gefällt die Ausführung mit Gummitülle besser. Das ist nicht die einzige Verbesserungs-Modifikation, die der Wagen erhält.
Schnell und unkompliziert gestaltet sich auch der Ausbau der Rückbank. Nach Abnehmen der Sitzfläche
und der Rücklehne gelangt man beim Baur an die Verlängerung der Hutablage, welche Aufnahmen zur Arretierung der Rücklehne parat hält. Dadurch gerät diese beim Baur etwas steiler:
Jetzt kann man die Isoliermatte abnehmen und schon ist es hinten sehr unwohnlich …
Auf der Hutablage noch den Masseanschluss des hinteren Kabelbaum gelöst (zu erkennen sind auch die Kabel zum mittigen Heckscheibenlüfter des Baur)
und die Durchführung des Kabelstrangs festgehalten, um es beim Einbau genau so wieder zu machen:
Auf den Radhäusern war jeweils ein Dämmfilz festgeklebt. Hier halte ich die Positionierung fest, um die Filze später wieder an der richtigen Stelle anzubringen:
Alles klar - gut zu wissen, Danke
Die Gepäckraumleuchte wird demontiert
und dabei die Verlegung des Kabelstrangs festgehalten:
Aber ob diese Lösung unten am Eck der originalen entspricht? 
Auch hier am Scharnier habe ich meine Zweifel 
Hier bitte ich um Rückmeldung, nach Möglichkeit mit Fotos, wie der Übergang von der Heckklappe zum Body ab Werk gelöst war – Danke schon mal
Den CD-Wechsler rausgenommen,
das Reserverad und die Bordausstattung rausgenommen und schon ist wenigstens der Gepäckraum leer
Nicht zu vergessen: Herausnehmen der Karosseriestopfen an den Hohlräumen, damit sie erstens nicht der neuen Lackierung im Weg stehen und damit man zweitens neu versiegeln kann:
Ist mir gerade passiert:
Einen Post erstellt, aber im falschen Fred unterwegs gewesen. Nachträglich einen Post ändern ist ja kein Problem ...
Aber wie kann man den ganzen Post löschen?
@ Ekki, @ JörgL:
Danke Euch für die Beiträge - das hatte ich schon insgeheim schon vermutet, aber Wissen ist in diesem Fall besser als Glauben
Getreu dem Motto „vom Einfachen zum Schweren“ hatte ich beschlossen, mich beim Zerlegen von hinten nach vorne vorzuarbeiten.
Als Erstes: Werkzeugkasten raus
Die Maße der Schaumstoffablagen für die Bordausrüstung aufgenommen und deren Einbaulage fotografiert (ich weiß … die wurden damals der Einfachheit halber mitlackiert – jetzt fliegen sie raus )
Es wurde vielleicht schon mal thematisiert, aber gefunden habe ich nichts.
Schon öfter wurde hier die Frage gestellt, wie man die hinteren Scheiben vom Baur rausbekommt und das wurde zur Zufriedenheit aller geklärt.
Nur: wie bekommt man sie am besten wieder rein?
Möglichkeit 1): Erstmal die Chromzierleisten draußen lassen, Fenster einbauen und dann die Zierleisten einstecken?
oder
Möglichkeit 2): Seitenscheiben inklusive der Chromzierleisten komplett vormontieren und dann das Komplettpaket einsetzen?
Bin für Erfahrungswerte dankbar
